Desde que aprendi esta técnica, deixei de usar o compostor e o meu jardim nunca esteve tão bonito.

Em vez de levar restos de cozinha para um contentor de plástico e virar montes em decomposição com um garfo, alguns jardineiros estão a deixar que o próprio solo assuma o controlo. Ao criarem um habitat simples e discreto para os decompositores, dispensam por completo o compostor - e veem os canteiros a explodir de vida.

De um compostor volumoso para uma fábrica de solo vivo

A compostagem tradicional tem fama de ser louvável, mas trabalhosa. É preciso espaço para um compostor, supostamente virar a pilha, vigiar a humidade, equilibrar “verdes” e “castanhos” e depois esperar meses. Muitas pessoas acabam por desistir ou por ficar com uma massa malcheirosa e viscosa.

Um número crescente de jardineiros domésticos está a mudar para uma abordagem diferente: deixar a compostagem acontecer diretamente no solo. Sem recipiente, sem tampa, sem voltas regulares. A ideia é criar uma zona onde os decompositores naturais possam prosperar e depois alimentar esse local com detritos do jardim e pequenas quantidades de resíduos alimentares crus.

Este método transforma um canto do seu jardim numa zona permanente de compostagem, onde minhocas e insetos fazem o trabalho pesado.

Em vez de gerir uma pilha, gere um habitat. Uma vez montado, o sistema funciona em grande parte por si.

Como a compostagem no solo funciona na prática

Abaixo da superfície, uma comunidade densa de organismos está constantemente a decompor matéria orgânica. As minhocas trituram e misturam os materiais, escaravelhos e bichos-de-conta mastigam as partes mais duras, e inúmeros fungos e bactérias digerem o que resta. Esta atividade liberta nutrientes de forma lenta e constante, que as raízes das plantas conseguem absorver.

Num compostor, este processo ocorre acima do solo e muitas vezes precisa de ajuda. No solo, as condições tendem a ser mais frescas, mais estáveis e melhor equilibradas. A humidade é amortecida, as temperaturas variam menos e a vida microscópica que impulsiona a decomposição já lá vive.

Pense nisto como subcontratar a compostagem a uma equipa subterrânea que nunca pára de trabalhar e nunca lhe envia uma fatura.

Ao fim de alguns meses, camadas de folhas e ramos colapsam e transformam-se num material escuro e granuloso, com cheiro a terra de floresta. As raízes avançam naturalmente para esta zona melhorada e começa a notar um crescimento mais vigoroso nos canteiros próximos.

Criar um pequeno refúgio para a biodiversidade

O primeiro passo é escolher um local calmo e abrigado. Não precisa de ser grande. Até um espaço do tamanho de um tapete de entrada pode fazer diferença num jardim pequeno.

Escolher a localização certa

• Escolha um canto que não apanhe sol forte do meio-dia durante todo o ano.
• Evite zonas baixas onde a chuva intensa se acumula e forma poças.
• Mantenha alguma distância das paredes da casa e de vedações para limitar problemas de humidade.
• Garanta que é acessível o suficiente para poder lá deixar folhas e podas com facilidade.

Depois de escolher o local, o objetivo é construir uma pilha solta, em camadas, que convide diferentes espécies a instalarem-se.

Fazer camadas de materiais

Uma forma simples de começar é com três camadas:

Camada	O que usar	Função no sistema
Base	Ramos finos, gravetos, caules cortados	Cria bolsas de ar e canais para minhocas e escaravelhos
Meio	Folhas secas, cartão triturado, palha	Fornece material rico em carbono e uma cama “fofa”
Topo	Resíduos vegetais mais finos, aparas de relva em camadas finas, cascas de legumes	Decompõe-se depressa, ativando a atividade microbiana

Pressione ligeiramente a pilha com as mãos ou os pés para não ser levada pelo vento, mas mantenha bastantes espaços no interior. A circulação de ar é tão importante como a humidade para uma decomposição limpa.

Uma abordagem “fazer menos” que resulta mesmo

Este método atrai jardineiros ocupados precisamente porque exige pouca manutenção. Depois de a pilha base estar montada, sobretudo vai acrescentando materiais e verificando a humidade.

O maior desafio é resistir à vontade de mexer: o sistema funciona melhor quando é deixado em paz.

O que evitar adicionar

Nem todos os resíduos são adequados para um sistema aberto, no solo. Alguns atraem ratos, raposas ou moscas, ou atrasam drasticamente o processo.

• Nada de comida cozinhada, carne, ossos ou laticínios.
• Nada de revistas brilhantes, plástico ou sacos “bio” a menos que tenha a certeza de que são compostáveis em casa.
• Evite ramos grossos, a não ser que estejam cortados em secções pequenas.
• Limite grandes quantidades de aparas de relva; adicione em camadas finas ou misturadas com folhas secas.

Cascas frescas, borras de café, folhas de chá, cascas de ovo, cabeças de flores e podas macias são adequadas em quantidades moderadas. Muitos jardineiros mantêm um pequeno balde na cozinha e esvaziam-no regularmente neste canto, cobrindo sempre os restos com uma camada de folhas ou material triturado.

Sinais de que o solo está a responder

Com o tempo, a pilha encolhe. Esse abatimento é um dos sinais mais claros de que a decomposição está em curso. Materiais que antes eram secos e reconhecíveis tornam-se macios, escuros e granulados.

Se levantar cuidadosamente uma pequena secção ao fim de algumas semanas, poderá ver minhocas rosadas ou escuras a serpentear entre fragmentos de folha e madeira. Os filamentos de fungos podem surgir como fios brancos, sobretudo dentro de pedaços de madeira apodrecida. Estes são indicadores positivos.

A compostagem subterrânea saudável costuma cheirar a bosque húmido, não a lixo nem a amoníaco.

Se surgirem odores intensos, algo está desequilibrado. Muitas vezes a causa é excesso de material húmido e rico em azoto, como relva ou restos de cozinha. Adicionar uma camada espessa de folhas secas ou cartão triturado e deixar em paz costuma restaurar o equilíbrio.

O impacto na saúde das plantas e na manutenção do jardim

Esta técnica “sem mãos” faz mais do que eliminar resíduos. Melhora gradualmente a estrutura do solo. A matéria orgânica ajuda as partículas a agregarem-se em grumos, o que melhora a drenagem em solos argilosos e a retenção de água em solos arenosos.

Essa mudança estrutural tem consequências práticas. Os canteiros ficam mais fáceis de mondar e cavar. As plantas aguentam melhor curtos períodos de seca, porque o solo retém humidade por mais tempo. Os nutrientes são libertados de forma gradual, apoiando um crescimento mais estável em vez de picos repentinos.

Muitos jardineiros notam que os canteiros mais próximos do canto de decomposição ficam particularmente viçosos. Alguns começam a rodar a zona ativa a cada dois anos, transformando a área de compostagem de ontem no canteiro de plantação de amanhã.

Exemplos práticos para diferentes tamanhos de jardim

Pátio pequeno ou quintal interior

Mesmo com espaço limitado, é possível fazer uma versão miniatura. Use um recipiente fundo sem fundo, como um balde velho sem base, enterrado ligeiramente num canteiro. Encha e faça a gestão da mesma forma, deixando as minhocas entrar por baixo.

Jardim familiar com relvado e canteiros

Escolha um canto traseiro protegido por arbustos. Deixe aí acumular folhas de outono, ramos finos e podas sazonais. Enterre pequenas quantidades de restos crus de legumes em bolsas abaixo da superfície para desencorajar animais de estimação e vida selvagem. Com o tempo, pode aproximar plantas ornamentais deste centro rico em nutrientes.

Horta comunitária (talhão) ou terreno maior

Alguns produtores montam uma série de faixas de compostagem no solo entre canteiros de hortícolas. Cada faixa recebe restos de culturas e ervas daninhas (sem cabeças com sementes) durante um ou dois anos e depois é convertida num canteiro produtivo, enquanto uma faixa vizinha assume o papel de decomposição.

Riscos, limites e como manter-se do lado seguro

Como qualquer sistema de baixa manutenção, este método tem limites. Em climas frios, a decomposição abranda no inverno, pelo que grandes quantidades de resíduos frescos podem permanecer meses. Distribuir as adições ao longo do ano, em vez de despejar tudo de uma vez, ajuda a evitar esse acumular.

Os roedores são outra preocupação. Enterre os restos de comida a alguns centímetros de profundidade e cubra sempre com matéria seca. Se vive numa zona com problemas persistentes de ratos, concentre-se apenas em resíduos do jardim, ou guarde os restos de cozinha num recipiente fechado e incorpore-os no solo em bolsas menores, bem cobertas.

As sementes de ervas daninhas também merecem atenção. Se adicionar plantas que já tenham formado semente, algumas podem sobreviver. Cortar as ervas antes de florirem, ou secá-las ao sol antes de as adicionar, reduz a probabilidade de as espalhar pelos canteiros.

Termos úteis e ideias extra para jardineiros curiosos

Duas expressões aparecem frequentemente nas conversas sobre esta abordagem: “húmus” e “teia alimentar do solo”. O húmus é a fração estável e escura da matéria orgânica formada no final da decomposição. Ajuda o solo a reter água e nutrientes. A teia alimentar do solo descreve a rede de organismos no subsolo - de bactérias e fungos a minhocas, escaravelhos e até toupeiras - que interagem como predadores, presas e decompositores.

Ao alimentar um canto tranquilo com materiais vegetais variados, está efetivamente a apoiar toda essa rede. Em conjunto com outras práticas suaves - como cobrir canteiros com folhas (mulching), evitar escavações frequentes e limitar fertilizantes sintéticos - a compostagem no solo pode transformar um jardim comum num espaço resiliente e de baixa exigência, onde plantas e vida do solo se mantêm em equilíbrio.